Дамы и господа!
Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.
Этим Вы даете согласие на вступление в эногастрономический клуб «Mozart Wine House» и получаете доступ на сайт.

Ladies and gentlemen!
Please, confirm your age of majority.
So you agree entering enogastronomic club “Mozart Wine House” and get access on a site.

Данный сайт содержит информацию, не рекомендованную для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Сведения, размещенные на сайте клуба, носят исключительно информационных характер и предназначены только для личного использования.

This site contains information which has not been recommended for persons, not reached full age of 18 years. The data placed on the site, have information character and are intended only for personal use.

MozartWineHouse

MozartWineHouse

25 августа 2019 № 368

MozartWineHouse

Union Des Grands Crus De Bordeaux 2009

1 июня 2012 года в Москве в Лот Отель прошла дегустация Союза Гран Крю Бордо урожая 2009 года. Союз был основан в 1973 году и включает 134 поместья, производящие вина высочайшего качества. 2009 год был отмечен винными критиками как выдающийся, и ряды «центурионов» серьезно пополнились новобранцами этого миллезима.

В Москву союз, к сожалению, приехал не полным составом, но и те вина, что доехали до страны медведей и шапок-ушанок, дегустировать пришлось долго и внимательно. Белых вин было немного: семь из Пессак-Леоньяна и Грава и еще три из Сотерна. Очень жаль, что не доехали белые проекты из Медока и Правого Берега. Помроль был представлен лишь двумя замками.

Таблеток от жадности осталось принять, что мы за народ такой — сомелье, все нам мало. Далее опишу часть вин, которые произвели наиболее яркое впечатление, фразу «молодое и еще закрытое» следует добавлять к каждому комментарию и, дабы не повторяться, приведу ее один раз вначале.

Pessac-Leognan

Было принято решение начать с белых вин, и первым был Chateau Larrivet Haut-Brion — тяжелое, маслянистое, оно было самым тельным из всех представленных белых вин, но при этом выразительное и приветливое. Его можно сравнить с принцессой на балконе высокой башни, машущей вам платочком, в отличие от белого Chateau Smith Haut-Lafitte, которое похоже на принцессу в очень высокой башне, сидящую в темнице и даже не пытающуюся выглянуть в окошко, видимо, потому, что башню охраняет красный Chateau Smith-Haut- Lafitte в облике дракона.

На мой взгляд — это самое закрытое и наименее приветливое красное вино из всех представленных на дегустации, после него потребовалась срочная реанимация рецепторов. Совершенно другая история была с Chateau Malartic-Lagraviere, белый типичный Пессак-Леоньян, в хорошем смысле этого слова: минеральная атака и мягкое, маслянистое продолжение с нюансами подсолнечника. Красное — бархатистое и довольно приятное даже в столь юном возрасте.

Следующий стенд — Chateau Pape-Clement, и белое вино этого хозяйства вызвало бурю эмоций, для меня оно было однозначным фаворитом среди белых вин. Его можно сравнить с вальсирующей дамой, одетой в роскошное платье с множеством складок, кружев, и благоухающую сладкими ароматами восточного парфюма. Что касается красного Chateau Pape-Clement, то здесь поразила относительная мягкость и приветливость вина, оно не стягивало ротовую полость танинной атакой, но и не скрывало масштаб своего потенциала, так и хочется применить известное высказывание про бургундское Гран Крю «Кло де Ламбре» — «стальной кулак в бархатной перчатке».

Saint-Emilion

Chateau Canon, после Chateau Pape-Clement, показался более закрытым и неприветливым. Этой пушке еще долго ждать своего выстрела, но породу не скрыть даже такими танинами. Оно похоже на старого сварливого барона, несколько грубоватого, с обветренным морщинистым лицом со шрамом, следом былых сражений, способного на крепкое словцо, с мечами и доспехами на стене у камина, но добреющего от воспоминаний о молодости и при появлении внуков. После него Chateau Figeac показался даже водянистым, к этому обману располагал и более светлый оттенок в цвете, но после того как рецепторы проветрились, а вино подышало, в нем открылся яркий аромат с выраженными ягодно-фруктовыми нотами, минералами и эфирными нюансами. Вкус так и остался слишком закрытым. Зато Chateau La Dominique, как всегда, был очень гостеприимен. Он напоминал скорее шикарный стол, уставленный всевозможными яствами, благоухающими ароматами фруктов, ягод, жареного на углях мяса и экзотических специй.

Pomerol

Я уже писал об узкой представленности вин этой коммуны, видимо, там в продвижении нуждаются немногие, а остальные почивают на лаврах, тем более, Паркер периодически взбивает им перины и подушки. Chateau Clinet не впечатлил, это вино мне даже показалось «попсовым», какая-то наивная фруктовость, возможно, нужно время, я не имею опыта дегустации более старых миллезимов этого вина. Не тронуло и Chateau La Cabanne, которое на фоне предыдущего вина выглядело более серьезно, но благоговейного трепета не вызвало.

Listrac-Medoc

Chateau Fourcas-Hosten стал настоящей отдушиной для рецепторов. Оно было достаточно мягким и открытым, чтобы пить его уже сейчас. Классическое Бордо: не очень глубокого цвета, с ароматом красных ягод и специй, округлое и свежее. 45% мерло, 45% каберне совиньон и 10% каберне фран — не самая типичная пропорция для левого берега, но отличный вариант для нетерпеливого потребителя, узнавшего о высокой оценке миллезима 2009.

Moulis-en-Medoc

Chateau Chasse-Spleen был представлен только в красной версии и в сравнении с предыдущим оратором был менее многословен. Цвет глубокий, аромат сдержанный и танины, танины, танины… Этакий сыч на пне, который справок не дает.

Haut-Medoc

Chateau Cantemerle — строгий и даже в выдержанном варианте всегда угловатый, на мой вкус, это, скорее, хороший Крю Буржуа, чем Гран Крю. Chateau Citran порадовал больше, мне всегда был симпатичен стиль этого замка, и в этот раз он не обманул мои ожидания. Классика левого берега в аромате и вкусе, хотя и с доминантой мерло в ассамбляже.

Chateau de Camensac был представлен на одном стенде с Chateau Chasse-Spleen и выглядел более дружелюбно. Его кислотная этикетка выделялась на общем фоне, а во вкусе прослеживалась явная чернильная нота. Chateau La Lagune порадовал, я никогда не был фанатом этого вина, но в рамках данной дегустации оно положительно выделялось. Прежде всего, свежестью — она поразительным образом протискивалась сквозь плотный строй танинов, словно любопытный мальчишка, пытающийся пролезть через толпу в первые ряды, чтобы увидеть представление.

Chateau La Tour Carnet — это еще один шедевр от владельцев Chateau Pape-Clement. Здесь были похожие ощущения, первое, что пришло в голову — это баланс и приятная шероховатость, вино не отталкивает даже в столь юном возрасте.

Margaux

Chateau Brane-Cantenac имел наиболее строгий характер из всех представленных вин данного аппелласьона, но в нем одновременно чувствовалась стать, в отличии от Chateau Lascombes, который был интересен, но несколько более мускулист, чем можно было бы ожидать от Margaux. Chateau Giscours отличался грацией. Я заметил, что большинство замков высокого класса обладали мягкостью, не характерной для столь юного возраста. Общая тенденция «ранней питьевой зрелости» прогрессирует и в Бордо, молодые винные рынки не хотят ждать, они хотят пить.

Saint-Julien

Chateau Beychevelle и Chateau Lagrange прекрасно отразили особенности своего аппелласьона. Они удивительно сочетают мощь и концентрацию с женской элегантностью. Особенно запомнился Chateau Lagrange, благодаря выразительному тону какао в аромате, вино этого замка стало одним из фаворитов в моем рейтинге. Оно учтиво приглашает к камину, старому кожаному креслу на кривых ножках и клетчатому пледу, где недалеко на столе стоит недопитая кем-то из родных чашка с какао, на душе умиротворение и ожидание приятной беседы.

Pauillac

Pauillac сложно представить без этих двух братьев — Chateau d’Armailhac и Chateau Clerc Milon. Второй — традиционно более закрытый, а первый — хоть и не отворачивается от вас, но в беседе склонен скорее к кратким высказываниям, нежели к длинным цитатам и рассказам. Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande — это вино имеет послевкусие столь же длинное, как и название. В школах сомелье его именем пугают новичков, но после дегустации шедевра хочется повторять это название снова и снова. Сделав глоток и закрыв глаза, вы погружаетесь в летний сад, где в тени старой лиственницы так легко укрыться от летнего зноя, ощутить легкий аромат хвои и насладиться еще теплым круассаном с ягодами смородины, ежевики и земляники.

Sauternes

Только три замка представляли этот славный аппелласьон, и лишь два из них произвели впечатление. Chateau de Rayne Vigneau — это классический образец отличного Sauternes, он дает ощущение сладости и тут же наполняет рот свежестью и, если бы на дегустации не присутствовал Chateau Doisy-Daene, он был бы вне конкуренции.

Chateau Doisy-Daene успел проникнуться новой философией «ранней питьевой зрелости» и выглядел гораздо интереснее. Вино в бокале благоухало: цветущая акация, мед, свежая выпечка и ванильное мороженое с цукатами. Оно напоминает студенческие беззаботные годы, вздохи на скамейке и девушку, чьи слегка растрепанные ветром белокурые кудри, проявляющиеся летом веснушки, голубые глаза и веселая улыбка могут заменить абсолютно все на свете.

Оптимистичный финал и очень интересная дегустация. Все, что написано в данном очерке не является сочинительством, а отражает только лишь мои ощущения и эмоции. Вино — это такая же культура, как классическая музыка, живопись, литература, кино, фотография и природа. Пейте культуру, слушайте культуру, наблюдайте культуру, читайте, вдыхайте ее и выдыхайте.

Шеф-сомелье компании Mozart Wine House, вице-президент Восточно-Европейской Ассоциации сомелье и экспертов Ищенко А.М.

Вернуться к списку фоторепортажей