Union Des Grands Crus De Bordeaux 2009

1 июня 2012 года в Москве в Лот Отель прошла дегустация Союза Гран Крю Бордо урожая 2009 года. Союз был основан в 1973 году и включает 134 поместья, производящие вина высочайшего качества. 2009 год был отмечен винными критиками как выдающийся, и ряды «центурионов» серьезно пополнились новобранцами этого миллезима.

В Москву союз, к сожалению, приехал не полным составом, но и те вина, что доехали до страны медведей и шапок-ушанок, дегустировать пришлось долго и внимательно. Белых вин было немного: семь из Пессак-Леоньяна и Грава и еще три из Сотерна. Очень жаль, что не доехали белые проекты из Медока и Правого Берега. Помроль был представлен лишь двумя замками.

Таблеток от жадности осталось принять, что мы за народ такой — сомелье, все нам мало. Далее опишу часть вин, которые произвели наиболее яркое впечатление, фразу «молодое и еще закрытое» следует добавлять к каждому комментарию и, дабы не повторяться, приведу ее один раз вначале.

Pessac-Leognan

Было принято решение начать с белых вин, и первым был Chateau Larrivet Haut-Brion — тяжелое, маслянистое, оно было самым тельным из всех представленных белых вин, но при этом выразительное и приветливое. Его можно сравнить с принцессой на балконе высокой башни, машущей вам платочком, в отличие от белого Chateau Smith Haut-Lafitte, которое похоже на принцессу в очень высокой башне, сидящую в темнице и даже не пытающуюся выглянуть в окошко, видимо, потому, что башню охраняет красный Chateau Smith-Haut- Lafitte в облике дракона.

На мой взгляд — это самое закрытое и наименее приветливое красное вино из всех представленных на дегустации, после него потребовалась срочная реанимация рецепторов. Совершенно другая история была с Chateau Malartic-Lagraviere, белый типичный Пессак-Леоньян, в хорошем смысле этого слова: минеральная атака и мягкое, маслянистое продолжение с нюансами подсолнечника. Красное — бархатистое и довольно приятное даже в столь юном возрасте.

Следующий стенд — Chateau Pape-Clement, и белое вино этого хозяйства вызвало бурю эмоций, для меня оно было однозначным фаворитом среди белых вин. Его можно сравнить с вальсирующей дамой, одетой в роскошное платье с множеством складок, кружев, и благоухающую сладкими ароматами восточного парфюма. Что касается красного Chateau Pape-Clement, то здесь поразила относительная мягкость и приветливость вина, оно не стягивало ротовую полость танинной атакой, но и не скрывало масштаб своего потенциала, так и хочется применить известное высказывание про бургундское Гран Крю «Кло де Ламбре» — «стальной кулак в бархатной перчатке».

Saint-Emilion

Chateau Canon, после Chateau Pape-Clement, показался более закрытым и неприветливым. Этой пушке еще долго ждать своего выстрела, но породу не скрыть даже такими танинами. Оно похоже на старого сварливого барона, несколько грубоватого, с обветренным морщинистым лицом со шрамом, следом былых сражений, способного на крепкое словцо, с мечами и доспехами на стене у камина, но добреющего от воспоминаний о молодости и при появлении внуков. После него Chateau Figeac показался даже водянистым, к этому обману располагал и более светлый оттенок в цвете, но после того как рецепторы проветрились, а вино подышало, в нем открылся яркий аромат с выраженными ягодно-фруктовыми нотами, минералами и эфирными нюансами. Вкус так и остался слишком закрытым. Зато Chateau La Dominique, как всегда, был очень гостеприимен. Он напоминал скорее шикарный стол, уставленный всевозможными яствами, благоухающими ароматами фруктов, ягод, жареного на углях мяса и экзотических специй.

Pomerol

Я уже писал об узкой представленности вин этой коммуны, видимо, там в продвижении нуждаются немногие, а остальные почивают на лаврах, тем более, Паркер периодически взбивает им перины и подушки. Chateau Clinet не впечатлил, это вино мне даже показалось «попсовым», какая-то наивная фруктовость, возможно, нужно время, я не имею опыта дегустации более старых миллезимов этого вина. Не тронуло и Chateau La Cabanne, которое на фоне предыдущего вина выглядело более серьезно, но благоговейного трепета не вызвало.

Listrac-Medoc

Chateau Fourcas-Hosten стал настоящей отдушиной для рецепторов. Оно было достаточно мягким и открытым, чтобы пить его уже сейчас. Классическое Бордо: не очень глубокого цвета, с ароматом красных ягод и специй, округлое и свежее. 45% мерло, 45% каберне совиньон и 10% каберне фран — не самая типичная пропорция для левого берега, но отличный вариант для нетерпеливого потребителя, узнавшего о высокой оценке миллезима 2009.

Moulis-en-Medoc

Chateau Chasse-Spleen был представлен только в красной версии и в сравнении с предыдущим оратором был менее многословен. Цвет глубокий, аромат сдержанный и танины, танины, танины… Этакий сыч на пне, который справок не дает.

Haut-Medoc

Chateau Cantemerle — строгий и даже в выдержанном варианте всегда угловатый, на мой вкус, это, скорее, хороший Крю Буржуа, чем Гран Крю. Chateau Citran порадовал больше, мне всегда был симпатичен стиль этого замка, и в этот раз он не обманул мои ожидания. Классика левого берега в аромате и вкусе, хотя и с доминантой мерло в ассамбляже.

Chateau de Camensac был представлен на одном стенде с Chateau Chasse-Spleen и выглядел более дружелюбно. Его кислотная этикетка выделялась на общем фоне, а во вкусе прослеживалась явная чернильная нота. Chateau La Lagune порадовал, я никогда не был фанатом этого вина, но в рамках данной дегустации оно положительно выделялось. Прежде всего, свежестью — она поразительным образом протискивалась сквозь плотный строй танинов, словно любопытный мальчишка, пытающийся пролезть через толпу в первые ряды, чтобы увидеть представление.

Chateau La Tour Carnet — это еще один шедевр от владельцев Chateau Pape-Clement. Здесь были похожие ощущения, первое, что пришло в голову — это баланс и приятная шероховатость, вино не отталкивает даже в столь юном возрасте.

Margaux

Chateau Brane-Cantenac имел наиболее строгий характер из всех представленных вин данного аппелласьона, но в нем одновременно чувствовалась стать, в отличии от Chateau Lascombes, который был интересен, но несколько более мускулист, чем можно было бы ожидать от Margaux. Chateau Giscours отличался грацией. Я заметил, что большинство замков высокого класса обладали мягкостью, не характерной для столь юного возраста. Общая тенденция «ранней питьевой зрелости» прогрессирует и в Бордо, молодые винные рынки не хотят ждать, они хотят пить.

Saint-Julien

Chateau Beychevelle и Chateau Lagrange прекрасно отразили особенности своего аппелласьона. Они удивительно сочетают мощь и концентрацию с женской элегантностью. Особенно запомнился Chateau Lagrange, благодаря выразительному тону какао в аромате, вино этого замка стало одним из фаворитов в моем рейтинге. Оно учтиво приглашает к камину, старому кожаному креслу на кривых ножках и клетчатому пледу, где недалеко на столе стоит недопитая кем-то из родных чашка с какао, на душе умиротворение и ожидание приятной беседы.

Pauillac

Pauillac сложно представить без этих двух братьев — Chateau d’Armailhac и Chateau Clerc Milon. Второй — традиционно более закрытый, а первый — хоть и не отворачивается от вас, но в беседе склонен скорее к кратким высказываниям, нежели к длинным цитатам и рассказам. Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande — это вино имеет послевкусие столь же длинное, как и название. В школах сомелье его именем пугают новичков, но после дегустации шедевра хочется повторять это название снова и снова. Сделав глоток и закрыв глаза, вы погружаетесь в летний сад, где в тени старой лиственницы так легко укрыться от летнего зноя, ощутить легкий аромат хвои и насладиться еще теплым круассаном с ягодами смородины, ежевики и земляники.

Sauternes

Только три замка представляли этот славный аппелласьон, и лишь два из них произвели впечатление. Chateau de Rayne Vigneau — это классический образец отличного Sauternes, он дает ощущение сладости и тут же наполняет рот свежестью и, если бы на дегустации не присутствовал Chateau Doisy-Daene, он был бы вне конкуренции.

Chateau Doisy-Daene успел проникнуться новой философией «ранней питьевой зрелости» и выглядел гораздо интереснее. Вино в бокале благоухало: цветущая акация, мед, свежая выпечка и ванильное мороженое с цукатами. Оно напоминает студенческие беззаботные годы, вздохи на скамейке и девушку, чьи слегка растрепанные ветром белокурые кудри, проявляющиеся летом веснушки, голубые глаза и веселая улыбка могут заменить абсолютно все на свете.

Оптимистичный финал и очень интересная дегустация. Все, что написано в данном очерке не является сочинительством, а отражает только лишь мои ощущения и эмоции. Вино — это такая же культура, как классическая музыка, живопись, литература, кино, фотография и природа. Пейте культуру, слушайте культуру, наблюдайте культуру, читайте, вдыхайте ее и выдыхайте.

Шеф-сомелье компании Mozart Wine House, вице-президент Восточно-Европейской Ассоциации сомелье и экспертов Ищенко А.М.